曼松老寨位于太子山森林中。
曼松，一种家喻户晓的普洱茶，即使是没尝过的人也会张口：哇，好茶！这是附庸风雅。
曼松的成名之路更多的来自于一个茶企的规模化种植和栽培。曼松茶贵，似乎已经被市场默认接受了。再加上央视的跟踪报道，曼松已经被推到了一个无与伦比的神坛。甚至到了今天，还有各路大神极力渲染采摘、固定等最初生产环节的难度，然后给他们一个5万、10万的单位，再加上一个一位难求的稀缺职位，着实吓了吃瓜人一跳。
那么，老曼松树除了贵以外，是不是没有什么不好？答案是否定的，不是所有曼松茶的摇摇欲坠的古树都能代表曼松古茶的水平。难怪这样的不确定性成为各路大神解读高价剧本的最佳题材。为了摸清楚曼松的真实情况，今年我多次出现在北阴山、王子山、曼松新寨。
曼松古树贵有什么原因吗？曼森王子山的小树呢？这是我想明白的事情。盲从绝对不是我走村串户的风格。
曼松村的古树茶
满松山王子古树茶的树干一定让人瞠目结舌。这是古树吗？没错，传说中的古树就是这个样子。当然，这些只是古树中的一小部分，还有许多古老的曼松散布在太子山和尹蓓山的各个角落。除了移植的，即使原生古树的树干不粗，只要稍微清理一下地上的枯叶和杂草，把大根埋在土里，也能窥见一斑。结合独特的树皮纹理和色斑，识别度很高。
一般来说，这种零散茶树的经营权往往由几个茶农共同拥有。为什么？当初我进山找茶树，几户人家一起去的。当有肉吃的时候，当然，我得去看看那些人。这也是老曼松树被部分保留下来的原因之一。如果经营权继续模糊，毁灭性的破坏就会加剧，别说有肉吃，也许连汤都喝不上。
芒松古树茶不如老班章、西桂、同庆河等茶类产品辨识度高。淡雅的茶汤，余香缭绕，会给体验者带来莫名的愉悦。芒松古树的甜味得到了充分的保证。甚至小叶种的尸体都可以随意蹂躏，它的抗泡性还是比较优越的。
我在曼宗新寨的一个茶农家里，认识了一个酒后吹牛的90后弟弟，为我普及了很多曼松知识。而他们家的老曼松树，每年都被很多老板预定。由于今年的市场趋势，采摘者迟到或缺席，一些茶叶是用一些不等人的鲜叶制成的。100g/袋，200g/袋，500g/袋分的很清楚，我厚着脸皮一个个蹭着喝。一提到背阴山，小哥立马开始喷。曼松就是曼松，曼松只有新村和旧村，背阴山就是背阴山，跟曼松没关系。在场的兄弟姐妹都来制止这种说法，说村里老人已经死了，喝了点酒，还年轻。只听不在乎。
说到这件事，就不得不说说曼松旧村迁移的原因了。由于老村位于山顶，生活用水非常匮乏。旱季来了，基本处于缺水状态。为了寻找水源和解决基本需求，他们中的一些人搬到了尹蓓山脚下，一些人搬到了曼松新村。两地还把一座山峰分成两部分。曼森新寨附近一侧自西向东称为太子山，背靠阴山自东向西称为背阴山。
这就涉及到另一个问题，阴山后山的古树茶算不算曼松？
带着这个疑问，我又跑到了北阴山，正巧遇到一个朋友正准备杀绿叶，手里拿着不到500克的鲜叶，发布了一条朋友圈，说这个箩筐是他三个人的工资
在12分钟的杀青过程中，我感受到了制作老曼松树的谨慎，低壶，慢动作，这决定了曼松茶的香气不会很高，溶解在茶汤里会是曼松茶最迷人的特点之一。这种复合浓郁持久的香味也决定了老曼森树的高价。
这种几百克鲜叶的杀青在亿邦茶区也很常见，猫耳朵也是如此。如果不是多年经验的积累，就不是炒的好不好的问题，而是你打算出多少钱的问题。所以很少看到大神解读曼松古树的视频。就算有，也有可能给你30秒演戏。
于是，在北阴山的茶几上，太子山古树和北阴山古树的竞争又开始了。那么，你能找到同一个人制作的尹蓓山和太子山的样品，并同时进行比较吗？只要有想法，就要努力。齐新电话轰炸后，你拿到了样品。的确，太子山的松香型更丰富，水道更细腻清澈，背阴山略逊一筹。这种差距是客观存在的，更何况是有阳光面和阴面的山场。就连隔壁邻居的茶地里的个别树也有差异。这种区别对于这种茶来说是必须的，不是吗？那么，山场的这种差异是价格差异的导火索吗？这是一个哲学问题，对此我不能说什么。
如果说曼松是一个传说，那么曼松古树茶就不是传说中难找的泡沫了。看你是在家里要，还是在市场要，还是在茶山要。如果地方没错，我相信传说归传说。